Massaleros Vuelta al Mundo

Presentaciones "Una Vuelta al Mundo en Verso"

2010-11-22T10:48:00.006+01:00

Hemos querido elegir lugares íntimos y cercanos en los que poder disfrutar los unos de los otros, y que tengáis un mayor y mejor acercamiento al autor y a la obra. Os esperamos en alguna de las presentaciones en las que vais a poder disfrutar de un recital poético, proyecciones fotográficas y mucho más.

MADRID Lunes 29/11/2010

19:30 Café Libertad 8 (C/ Libertad, 8)

www.libertad8cafe.es

LA FELGUERA (Asturias) Miércoles 1/12/2010

19:30 Casa de la Cultura de la Felguera (Salón de Actos)

GIJÓN Jueves 2/12/2010

20:00 Arca de Noe (Calle Escultor Sebastián Miranda, CIMADEVILLA)

ALICANTE Sábado 11/12/2010

22:30 Tetería Del Tábano (C/ Pozo, 94)
www.eltabano.org

SEVILLA Lunes 13/12/2010

20:30 Republica Café (Alameda de Hércules, 27)

republicacafe@republicacafe.es

MALAGA Miércoles 15/12/2010

20:00 Taberna El Pim-Pi (C/ Granada, 62)

www.bodegabarelpimpi.com

MALAGA Jueves 16/12/2010

Librería Rayuela (Plaza de la Merced, 17)

www.libreriarayuela.com

Te esperamos,

Cris y Juanlu
Massaleros Vuelta al Mundo

Los sueños se hacen realidad

2010-11-09T12:08:00.006+01:00

¿Quién no ha tenido alguna vez un sueño? Algo que deseas con todas tus fuerzas, pero que crees imposible de hacerse realidad. El del autor fue desde siempre el de dar una “Vuelta al Mundo”. Épico e inalcanzable, aventurero y atrayente viaje en el que sumergirse de lleno en el mundo, pudiendo nutrirse de la esencia de gentes y de culturas tan diversas.

Dar una vuelta al mundo tiene un importante lado místico para aquel que se considere soñador empedernido. Soñador y valiente se muestra este novel viajero y poeta que nos traslada de forma directa y audaz a los rincones de un mundo repleto de esencias y miradas que seducen. Súbete a su mochila, abre tu corazón y disfruta de lo que una aventura como esta puede mostrarte e inspirarte.

Es para nosotros un verdadero placer presentaros este libro, fruto de un proyecto que pusimos en marcha hace ahora casi dos años. Vamos a realizar presentaciones en multitud de ciudades como Madrid, Gijón, La Felguera, Alicante, Málaga o Sevilla (en breve os iremos dando más detalles), en donde nos encantará contar con vuestra presencia. Si deseais tener el libro, y no podeis asistir a ninguna de las presentaciones, os animamos a que os pongais en contacto con nosoros por mail (cristinalucas13@hotmail.com) y os indicaremos como lo podeis conseguir.

Gracias a todos por vuestro apoyo y cariño, sin ello no hubiera sido lo mismo. Os queremos.

Cris y Juanlu
Massaleros Vuelta al Mundo

Aprendiendo a Soñar

2009-12-18T06:53:00.022+01:00

Llegamos al último de nuestros destinos, Egipto. Este popular país nos descubrió mucho más que pirámides. El Cairo, lejos de lo que mucha gente nos indicaba, nos resultó totalmente fascinante. Sus ajetreadas calles, atestadas de gente y de coches que sin ningún orden transitan hacia cualquier parte. Los semáforos pueden estar en rojo o en verde, todo el mundo va a intentar pasar. Se trata de una de esas ciudades que nunca duerme, hay vida y movimiento a cualquier hora del día. Y esto es algo que nos sorprende ya que venimos del país vecino Jordania donde a partir de una hora de la tarde todo está cerrado.

Aquí, por el contrario, la gente se agolpa en torno a los Aswas. Estos consisten en teterías, donde se sirven los famosos y dulcísimos tés árabes, donde también se fuman shishas. Es el lugar de reunión social (sobre todo para hombres durante el día, por la noche también ves a alguna mujer, siempre acompañada de hombres, eso sí). En las calles, a forma de terrazas, las mesas y las sillas atestadas de personas que se reúnen hasta altas horas de la mañana tan sólo para charlar.

En nuestras primeras horas en la ciudad tuvimos la gran suerte de coincidir con nuestro queridísimo y entrañable Roberto, un amigo y compañero de viajes. Y es que esta va a ser la tercera vez que coincidimos y el cuarto país en el compartimos experiencias. Y lo grande es que fue justo la noche antes del final de su también épico viaje de un año alrededor del mundo. Mira que cuando tomamos la decisión pensábamos que estábamos locos, que éramos los únicos que hacían estas cosas. Pues nada mas lejos de la realidad, ya que han sido unos cuantos los que nos hemos encontrado haciendo lo mismo que nosotros. Las cosas que uno aprende. Y fue en este encuentro en el que probamos por primera vez lo que se convertiría casi en nuestra dieta en este país, el Koshary. Un plato puramente egipcio, compuesto de pasta, lentejas, arroz y garbanzos, con una riquísima salsa de tomate y cebolla, que siendo baratísimo, está riquísimo.

Las mujeres de nuevo se convierten en nuestro centro de atención, y es que quisimos sumergirnos en primer lugar en el famoso barrio musulmán. De camino a él observamos como prácticamente la totalidad de ellas llevan Hergab (velo). Pero en este caso van vestidas de forma muy moderna, incluso diría fashion, y perfectamente combinadas con el pañuelo, que usan de diferentes maneras, dando lugar a tocados muy atractivos y seductores. Pero eso sí, todas ellas con faldas o pantalones largos y mangas largas. En esta época del año, invierno, lo puedes ver como normal (durante el día hace una temperatura agradable pero por la noche está frío), pero van así durante todo el año, incluso en verano con más de 40 grados, convirtiéndose de nuevo en algo incomprensible ante nuestros ojos. Todo ello entremezclado con mujeres vestidas enteras de negro, con la cara tapada e incluso guantes en las manos. La verdad es que no alcanzamos a entenderlo, pero de nuevo se trata de otro mundo, otra cultura.

Por lo corta de nuestra estancia en el país, no nos hemos podido poner en contacto con ninguna organización social, y por ello nos pusimos a leer sobre la situación de la mujer y fue así como nos enteramos de que en Egipto están en situación de completa desigualdad en muchos términos. En primer lugar tenemos la excisión (mutación genital, que se lleva a cabo en más de 20 países en toda África), práctica que se realiza aún en estos días, muy habitual entre determinadas partes de la población. Según el OMS en el año 2005 el 96% de las mujeres en edad de procrear, tenían practicada tan abominable operación. De hecho hasta el 2007 estaba permitido practicarse en los hospitales, tras la muerte de una niña en este tipo de operación, se abolió.

El problema de la mujer, no es solamente legal, sino social y/o religioso. Por la parte legal, como ejemplo, en el tema del divorcio, se encuentran en situación totalmente desfavorable con relación a los hombres, teniendo que renunciar a todos sus bienes (cosa que si no trabaja resulta imposible). Pasando a un tema más personal, éstas, las mujeres, no pueden tener una total libertad de movimiento para viajar ya que deben ir acompañadas por un hombre. Una mañana, caminando por la calle, conocimos a una chica lindísima de unos 23 años que estudia arquitectura, con la estuvimos intercambiando impresiones (incluso correos electrónicos).

Antes de despedirnos la invitamos, a que si quería, podía visitar España, nuestra casa era su casa (la verdad es que nos cayó genial) y su respuesta fue que era muy complicado, ya que ella no puede viajar sin que le acompañe un barón, y que veía difícil que alguien de su familia quisiera. Es decir, al tratarse de una chica con un nivel de inglés muy bueno, y con los estudios que mostraba, era de una clase social más bien alta, pero para ella seguía imperando el hecho de que no pudiera viajar sin acompañante masculino. De la parte religiosa, destacar que en muchos centros no pueden entrar y de ser permitida su entrada, ellas rezan apartadas de los hombres.

Nos seguimos adentrando en el barrio musulmán y todo tipo de tiendas de ropa, telas, cristalerías, se presentaban ante nosotros, con un orden que no terminamos de comprender pero que a la vez nos fascina. Los olores a múltiples especies se nos metían hasta lo más profundo de nuestros cuerpos.

Pudimos a ver a multitud de mujeres con sus puestos de fruta y verduras, y nos sorprendió también descubrir a alguna que otra fumando la famosa Shisha. Nos encantó ver la cantidad de gatos que hay por toda la ciudad. Este precioso felino, tan adorado por la cultura egipcia, tiene aún hoy en día más que una vistosa presencia.

Atravesar cualquier calle es toda una odisea, siendo, en muchas ocasiones, peligroso. Por supuesto todo hombre que se cruza con nosotros se da la vuelta para observar a esa que lleva el pelo suelto, y es que por mucho que pase el tiempo no se si me acostumbraría a ser tan observada. Pasamos el día para arriba y para abajado dejándonos fascinar por los lugares que nos rodeaban, por sus olores y su sin cesar movimiento.

Los carteles escritos en árabe, alguno con sus maravillosas caligrafías, nos seducen una y otra vez. Ni que decir de sus panes y delicias de repostería, cautivaron nuestros paladares.

Por la noche habíamos quedado con Ehab. Un amigo de Couchsurfing de Steff, una lindísima alemana que conocimos en Jerusalem. Ehab, resultó ser el mejor embajador que podíamos encontrar de El Cairo. Nos llevó de paseo hasta el parque Al-Azhar, donde pudimos ver maravillosas vistas nocturnas de la ciudad y nos hizo sentirnos como si estuviéramos en casa. Con él pudimos intercambiar muchas impresiones y conocer más de cerca la cultura y tradiciones egipcias. Coincidió que era jueves noche, es decir, la noche antes del día de fiesta, por tanto todo el mundo estaba en la calle. Se agolpaban en torno al Nilo, juntándose para hablar en plazas, jardines. Nosotros nos montamos en un bote, con música y lucecitas, que por 1LE (15 céntimos de euro) te da una vuelta de 15 minutos por el Nilo. En cuanto el barco zarpa, las chicas se animan a darse unos bailoteos. Me encantó compartir con ellas este momento, en el que se sienten libres de bailar con una desconocida, eso me sorprendió y me agradó muchísimo. Luego, Ehab nos comentaba que les encanta bailar, tanto a hombres como a mujeres.

Con respecto al Nilo comentar que es mucho más que un río. Es la fuente de vida de unas tierras áridas que se convierten en el desierto más inmenso del planeta. Según hemos leído, estas tierras en sus orígenes eran sabanas. Éstas comenzaron a ser cada vez más y más áridas, obligando a la mayor parte de sus pobladores, hasta el momento nómadas, a trasladarse a sus orillas, como única vía de supervivencia. Y fue precisamente eso, el instinto de supervivencia lo que le llevó al desarrollo de importantes técnicas de cultivos así como conocimientos astrológicos que les ayudarían a prever mejor los acontecimientos de tan veneras aguas. De hecho, son considerados los inventores del primer calendario, guiados por la estrella Sirios. Sus vidas, desde el nacimiento hasta su muerte, estaban ligadas totalmente al Nilo. Entorno a él, aún hoy en día se agolpa la totalidad de la población del país (sólo en El Cairo viven más de 20 millones de personas).

A la mañana siguiente, nuestro maravilloso guía Ehab, nos llevó a ver las famosas e impresionantes Pirámides de Giza. La imagen es increíble cuando ves erguidas a tan inmenso y antiquísimo monumento, y al fondo divisas la ciudad, con su tímido velo de humos, también inmensa.

Pudimos acceder a una de las tumbas, bajando por una estrecha galería en la que poco a poco el aire se hacía cada vez más pesado y el calor no cesaba de subir. Al final llegas a un habitáculo donde se supones descansaba el faraón, que en este caso, tampoco tenía mucho (debe de estar en alguno de los museos repartidos por el mundo).

De nuevo la ruta gastronómica nos llevo a probar “Fah Fahina (o algo así)”, un cóctel de frutas, y un delicioso zumo de caña de azúcar muy consumido en el país.

Por la tarde nos llevó para que viéramos otra parte del Cairo, en concreto a un barrio a las afueras, que se llama “Pueblo Basura”, traducción literal del árabe, y que consiste en un asentamiento sobre vertederos que se ha convertido en ciudad. Puedes ver cómo todos sus habitantes al completo se dedican al reciclaje de la basura, mediante la venta de lo que anteriormente ha sido desechado por el sistema. Prácticamente la totalidad de los bajos de las casas están llenos de desechos que se agolpan formando inmensas montañas de plásticos, telas o restos de aparatos electrónicos.

La tarde continuó con un concierto de opera (vaya cambio y quien nos iba a decir que íbamos a ver Opera en El Cairo) y en un café, en el que de nuevo las charlas se hacían las protagonistas, con la Shisha como estrella invitada.

Quedándonos con ganas de mucho más en el Cairo, nos dirigimos rumbo al desierto blanco, más allá del oasis de Bahariya. Para ello cogimos un autobús que nos dejaba en Bawiti y desde allí nos recogió (a nosotros y a una pareja de alemanes, Claudia y Lotar que junto a nosotros venía) Kareem, con su hijo Karim. Estos beduinos, con su 4x4, serán nuestros guías, según nuestros planes, durante cinco días, por diferentes oasis hasta llegar a la ciudad de Luxor. Pero eso no era lo que nos depararía el viaje, que resultó ser más algo de vivencia del mundo beduino, que del propio turisteo.

Comenzaron por llevarnos al Desierto Negro, llamado así por la multitud de piedras de este color que allí se descubren. Puedes imaginarte que estás rodeado de volcanes ya que la imagen no dista mucho. El camino era totalmente “sin camino”, es decir, un verdadero safari por en medio de las dunas, con una super divertida conducción par parte de nuestro querido Kareem. Realmente fascinantes paisajes, y fascinante forma de llegar a ellos, algo realmente único para nosotros hasta ahora.

De ahí pasamos hacia la llamada montaña de cristal, que consiste en una inmensa roca de cuarzo blanco, que esparce por todos lados pequeñas piedras de tan energético mineral (tiene muy delimitado el acceso a la montaña, por lo que sólo la pudimos ver de lejos, y el cuarzo no se llegaba apreciar, pero sí podías ver los pequeños trozos esparcidos por todas partes).

Y de repente, ahí estábamos. Ante el Desierto Blanco. Inmensas rocas de lo que podrimos decir que sería una especie de tiza se erigían ante nosotros. Moldeadas por el viento, y provenientes de alguna parte, retaban a tu mente a ver algo realmente sublime. El color es de un blanco inmaculado, y las figuras que de él resultan hacen vibrar nuestra imaginación, viendo caras de camellos, champiñones o palomas. La puesta de sol ya se nos venía encima y el color del cielo se tornaba a un intenso azul haciendo del momento más especial se cabía.

Fue ahí precisamente donde terminamos acampando. En medio del parque natural. Junto al coche estaba montada la tienda que serviría de cobijo para la fría noche que se avecinaba. Esa noche tendríamos la suerte de que un cometa pasaba muy cerca de la tierra bendiciéndonos con cientos de estrellas fugaces pasando ante nuestros ojos. Nuestros deseos vuelan con ellas al sinfín del Universo. El fuego se encendió al instante convirtiéndose en el lugar de reunión y de charla. Nos cocinaron una rica comida beduina al calor de la chispeante hoguera. Y es que el fuego es algo realmente primordial dentro de la cultura de un pueblo como el beduino. Lo utilizan como lugar de reunión social, para los beduinos asentados, los que ya no son nómadas, están construidos de forma diáfana, totalmente repleto de alfombras y cojines para sentarse, con columnas hechas de palmeras y un inmenso fuego en medio de la habitación. De esta forma simulan totalmente el estar dentro de sus tiendas.

Estrellas del desierto

Estrellas en el cielo,

estrellas en el fuego,

estrellas que se apagan,

estrellas que están naciendo.

Estrellas del desierto,

estrellas en una libro abierto,

estrellas en miradas,

estrellas tras los velos.

Las charlas son siempre con el fuego de por medio. Es contante el movimiento de sus brasas, y el de los troncos que a él se echan. Bajo la luz de las estrellas nos contaba Kareem historias sobre su padre y su abuelo, y de cómo sobrevivían en el desierto gracias al camello. O cómo se guiaban en sus caminos con las caravanas por los diferentes oasis, orientándose en las noches por estrellas como Sirios, o constelaciones como Orión para proseguir la ruta. Totalmente fascinante. Y para acompañar, la música. El sonar de los timbales, panderetas y flautas se hace constante. Él tocó el timbal y cantó, haciéndote volar al sumergirte en su ritmo.

En paralelo a estos maravillosos momentos vividos, resultaba que estábamos teniendo problemas con que el viaje sería solo de dos noches y no de cuatro como habíamos contratado. Venga llamadas y llamadas parecía que no terminaba de aclararse la situación. La segunda mañana al levantarnos me dio la sensación de que nos había desaparecido algo de dinero (poco, tan sólo unos 12 euros), y yo sin pensarlo, y animada por el buen rollo que tenía con Kareem, me acerque a él a comentárselo (tampoco con intención de acusar sino más bien de buscar). La que se lió!!! Se puso con un energúmeno, atendiendo a su honor como beduino. La verdad es que fue una situación un tanto desagradable, pero que no hace más que mostrarnos la reacción de esta sociedad en cuanto que atacas su honor o el de su familia. Y es que como luego nos explicaría el mismo (la situación se calmó tras miles de disculpas por mi parte, y dando por “desaparecido” el dinero), ellos tienen una especie de lo sería “juez del pueblo” que es al que, ante cualquier problema entre beduinos, acuden. Es él quien aplica la ley de los beduinos dando lugar a duras sanciones. Una vez que te ves involucrado en un tema tu nombre queda marcado para siempre.

Total que el problema con la agencia no se pudo solucionar, y nos vimos de vuelta para el Cairo, no sin antes pasar una maravillosa noche de despedida con Kareem metidos en uno de esos centros de reunión que comentábamos antes bailando y cantando. Los bailes de los hombres, y es que allí no había ni una sola mujer (mas que la alemana y yo), son totalmente iguales al de las mujeres, moviendo las caderas. Nos hizo muchísima gracia, con el palo bailando como si fuera una chica.

Desde el Cairo salimos directos rumbo a Luxor para poder disfrutar nuestros últimos días a las orillas de tan legendario río, el Nilo. Desde allí disfrutamos de sus templos y tumbas, así como de deliciosos paseos en “falucas” (embarcaciones a vela típicas de a zona), y de los que fueron nuestros últimos días de este sueño hecho realidad.

Hubo un día, hace ya algún tiempo, en el que nos imaginábamos dando la vuelta al mundo, y ahora no nos creemos que hayamos pasado más de 11 meses viajando. Esta preciosa e intensa etapa se cierra, y con ella se da por cumplido un sueño. Pero lo bonito es que ante nosotros se nos presentan nuevas puertas que abrir, nuevos deseos que cumplir y nuevos momentos que vivir, deseando hacerlo con la misma fuerza e ilusión con la que hemos vivido estos meses.

Mundo, mundo viajero

Las hojas en blanco

se van llenando,

cuando viajas,

de experiencias,

pequeños detalles,

anécdotas.

Se descubren puertas

nuevas,

Ventanas

que estaban cerradas

en la azotea

de las ilusiones

y las ideas.

El mundo,

cuando viajas,

enseña

a valorar más tus pertenencias:

Tu cuerpo,

tu alma

y las almas

de los que encuentras.

Hemos recibido muchos mensajes en el blog durante este largo tiempo, y en ellos nos dais las gracias, pero somos nosotros los que tenemos que agradecer que hayáis estado ahí presentes, ya que sin ese otro lado esto no tendría sentido, no estaría vivo como lo ha estado y lo hemos sentido. Y es que meditando que es lo que para nosotros ha sido este blog os podemos decir que ha supuesto mucho esfuerzo y dedicación, muchas horas y mucha ilusión. Un reto constante por dar lo mejor de nosotros intentando ser un espejo de lo que ante nosotros se presentaba. Empezó pretendiendo ser un pequeño diario compartido, pero poco a poco le hemos ido poniendo más y más de nosotros mismos. Nos requería estar a pie de cañón todos los días en fotos, en poesías y en lecturas sobre cada uno de los países que hemos ido visitando, y eso no ha hecho más que enriquecernos durante todo el viaje de una forma mágica. Por eso os damos las gracias a todos y cada uno de los que habéis dedicado un rato a leer estas líneas, y más aun a aquellos que con sus palabras nos habéis dado ánimo y tanto amor.

Y bueno como todo en la vida, también en esto llegó “el final”. Pero como os decimos, con él, otro comienzo, y todo apunta a que podremos iniciarlo rodeados de nuestros seres queridos, ¿qué más podemos pedir? Pero de nuevo chicos esto será parte de una nueva historia. Insha`a Allah!!

Cris y Juanlu

Massaleros Vuelta al Mundo

Insha`a Allah

2009-12-11T23:48:00.027+01:00

De vuelta a Jordania nos sumergimos en su desierto, y nos dejamos seducir por sus gentes y su lengua. Insha`a Allah lo oyes por todos lados. Lo mismo en una conversación del móvil como en un abrazo de despedida, y significa “Si dios quiere” entre otros muchos significado que nos han dado. Al igual que los besos. Entre ellos, no siendo así entre ellas, cada vez que se saludan, si son buenos amigos o familiares, al menos tres besos se otorgan. Y si continuamos hablando sobre las mujeres llegamos al incomprensible. La gran mayoría usan “Begah”, es decir el velo. A muchas de ellas solo le puedes ver los ojos. Y cuando las miras, no podemos remediar intentar averiguar lo jóvenes o no que son. Con el cuerpo totalmente cubierto, incluso con guantes, y normalmente de color negro. Los sentimientos se me entrecruzan cuando las veo. Una jaula es lo que a mí me parece, pero no paro de preguntarme qué es lo que les parecerá a ellas. Como se sentirán ahí dentro. ¿Cómo puede dictar esto una religión, una costumbre? Las ves que llevan a sus hijas super coqueas, con lacitos en el pelo, y colores muy vistosos. ¿Será porque saben que están sentenciadas a que este sea el único momento de su vida en el que podrán hacerlo?

Dormimos en Madaba, un pequeño pueblo conocido por sus mosaicos y en el que disfrutamos de peculiares encuentros, pero la verdad que los mosaicos no es que fueran algo que nos alucinara mucho. Bajamos hacia el mar Muerto, de la mano de Abu Sammer, nuestro conductor, guía, y también, compañero de viaje. Es beduino (bueno, lo era, tras formar una familia se hico sedentario), un pueblo nómada que habita en las montañas de toda la Península Arábica, y que actualmente, aunque son una minoría, siguen existiendo. Aún puedes ver sus campamentos por las montañas. Se mueven un total de tres veces al año, siempre acompañados de sus animales. Son gente tan dura, como la vida que llevan. Pero también muy hospitalaria y generosa.

Llegamos al Mar Muerto por la tarde. El sol estaba bajo, reflejándose en sus calmadas aguas. No hay onda alguna en ese inmenso espejo natural. A su alrededor áridas montañas. Y en sus orillas, ribetes blancos, por el salado de su sabor. La carretera que lo que va paralela a él, está repleta de coches, con gente que va a darse un baño, o simplemente a contemplar tan precioso paisaje (además como era viernes, el día de fiesta de los musulmanes, más lleno estaba).

Resulta que se halla a algo más de 400 metros por debajo del nivel del mar, siendo el punto más bajo de la tierra. Al tocar el agua, ésta parece aceite por la alta concentración de sal. Y al sumergirte en ella la sensación es indescriptible. Realmente flotas. Los pies se te elevan y no te dejan nadar, dándonos la sensación de ser niños que están aprendiendo a nadar con un flotador. Sin ningún tipo de esfuerzo, estás como sentado en un cómodo sofá. Increíble.

Mar Muerto

Mar Muerto,

lleno de vida.

Lago salado,

estanque dorado,

blanco desierto,

tierra de heridas.

Mar santo,

santas colinas.

Flotante baño,

fértil huerto,

fuente de alimento,

Tierra Prometida.

Nuestro querido Abu nos trajo unos barros (de una textura finísima), que tenía escondidos bajo una roca, nos contó que los sacaba de otro lado del Mar Muerto y que siempre tenía algo por allí guardado (a él también le encantaba embadurnarse, aunque ese día no lo hiciera). Y él mismo nos lo aplicó a los dos. No dábamos crédito. Nos había llevado a una playa local, en la que no había nadie (normalmente hay playas para turistas en las que hay que pagar), y mientras disfrutábamos de baño y barro, nos hacía hasta las fotos. Para quitarnos la sal, y el resto de barro que nos quedaba, había un pequeño río con el agua muy calentita, emanaba de un manantial de agua caliente montaña arriba. Poco a poco el sol fue cayendo dando lugar a una indescriptible puesta de sol.

Fue el mismo Abu quien nos llevó hasta Wadi Musa, donde se encuentra Petra, por la Ruta del Rey. Atravesando cañones inmensos, donde la aridez era la protagonista. La tierra al desnudo, mostrándose tal cual es.

Y a sus pies, en lo profundo de los valles, los pequeños ríos teñían tímidamente de verde sus suelos. Desde algunos puntos aún se podía divisar, a los lejos, ese mar, que lejos de estar muerto, da mucha vida con sus curativa aguas.

A mitad de camino, paramos en Kerak, donde disfrutamos de su precioso castillo en lo alto de una colina. Y de ahí, directos a Wadi Musa, donde se refugia una de las maravillas existentes en la Tierra, Petra. Podríamos decir que se trata de una ciudad escavada en la Piedra. Pero diciendo eso, no decimos nada de ella. La piedra sobre la que está tallada desprende unos maravillosos colores veteados, que provienen de diversos compuestos, de hierro, cobalto, azufre, etc. Como protagonista un color rojizo que tiñe la tierra del lugar. Las rocas son areniscas, con lo cual en cuanto las tocas, ves cómo se desprenden las arenas entre tus dedos, dando la sensación de derretirse por el efecto del viento sobre sus paredes.

Fue construida por los Nabateos, pueblo comerciante, en contacto constante con otros pueblos y otras costumbres (romanos, bizantinos, griegos,…), que se caracterizaba por saber absorber lo mejor de cada una de ellas. Por lo que en sus construcciones ves rasgos de cada uno de estos imperios.

La antigua entrada principal a Petra, As-Siq, es una impresionante garganta de paredes verticales, estrecha y profunda (en algunos puntos sobrepasan los 80 m.), haciendo como de gran pasadizo secreto para tan maravillosa ciudad. Serpenteando entre esas formaciones geológicas de aspecto extraño, rocas coloristas, canales de agua tallados en los propios acantilados,…., de repente, sin darte casi cuenta por lo asombroso de las vistas, la tienes antes tus ojos.

Tímida, aún no puedes más que intuirla, al fondo entre las escarpadas paredes, te encuentras frente a Al-Khazneh (el tesoro), el monumento más bello y famoso de Petra, una tumba inmensa escavada directamente sobre la roca. Te deja realmente boquiabierto, te corta la respiración.

A sus pies comienza la vida que durante muchos años estuvo muerta, Petra fue abandonada gradualmente y después del siglo XIV se perdió completamente en el oeste (hasta que un viajero suizo la redescubrió a principios del XIX), camellos, burros, carretas, beduinos, vendedores, ofreciendo de todo al que por allí pase.

Cientos de cuevas por todas partes que aún dan cobijo a las gentes y animales. Los beduinos, que dominan el comienzo dentro del recinto, te los encuentras en cualquier escalinata, calentando sus teteras al fuego, reunidos, charlando, o en los múltiples puestos de suvenires.

Petra

Hablan,

las paredes,

de su grandeza pasada.

Viento y agua,

su marca

han dejado grabada

en la calma

del presente.

Bailan,

los colores,

derretidos en su magia,

en tumbas escavadas,

montañas,

rosadas,

perdidas en el horizonte.

En su alma,

nabateos,

alejandrinos,

romanos, griegos,

bizantinos.

En Petra descansa

un granito

de estos imperios,

un refugio,

olvidado, escondido,

durante siglos

de cautiverio.

Y de aquí salimos, terminando nuestra pequeña incursión en Oriente Medio, pero sin escapar del mundo árabe ya que nos adentraremos en Egipto. Esta será nuestra última escala antes de la vuelta a casa. Vuelta a nuestro mundo. Con un sueño realzado, con cientos de vivencias, y con la ilusión por lo que el mundo nos depare. Pero todo esto formara parte de una nueva y última historia.

Gracias por seguirnos.

Cris y Juanlu

Massaleros Vuelta al Mundo

Vivencias en Oriente Medio

2009-12-06T16:33:00.018+01:00

Y de nuevo un viaje a otro mundo, a otro tiempo. Aparecen las chilabas, y los velos que cubren caras y mejillas. Los pañuelos a cuadros que tapan cabezas y ese sonido tan peculiar que sale desde los minaretes en forma de rezos. Hemos llegado a Amán. Aterrizamos bien temprano en la mañana y no quisimos perder ni un segundo para sumergirnos en sus calles y perdernos entre sus olores. No habíamos andado ni 10 metros cuando un señor nos paró para saludarnos, preguntarnos de dónde éramos y ofrecernos su ayuda para ubicarnos en la ciudad. No era un guía encubierto ni nadie que quisiera nada a cambio, sino que buscaba un rato de charla, algo que más adelante veríamos que era muy habitual en este país, Jordania.

Las calles estaban más bien desiertas ya que estábamos en Aïd el-Adha , una celebración musulmana (dos meses y 10 días después de finalizar el Ramadán, y que conmemora el sacrificio de Abraham) en la que la familia se reúne para comer, por supuesto cordero. Paseando, terminamos en la “Ciudadela”, que se eleva sobre una de las múltiples colinas que tiene la ciudad, y desde allí contemplamos dónde nos encontrábamos. A nuestro alrededor multitud de casas de color crema, del mismo color de las piedras que hay por la zona, y minaretes. Muchos minaretes, que con sus llamadas al rezo dan vida a la ciudad. Al norte, la bandera jordana se erguía presumiendo de ser la que se iza más alta del mundo (o por lo menos eso fue lo que un guarda nos contó).

Una parada para repostar fuerzas nos llevó hasta un mítico lugar en el que no hay plato para elegir, únicamente Humus y Full (una especie de potaje a base de garbanzos y habas) que hacen las delicias de los que allí se reúnen. Al calor del sol que tímidamente nos iluminaba, nos deleitamos con tan suculentos y baratos platos. Y de nuevo la amabilidad de este pueblo se manifestaba a raudales entre los camareros y cualquiera que con nosotros se cruzara.

Continuamos nuestro paseo, parecía que la ciudad comenzaba a animarse y a llenarse de puestos callejeros. Las mujeres, en su mayoría completamente cubiertas desde la cabeza hasta los tobillos, y los hombres, muchos de ellos, con los pañuelos blancos y rojos (que son representativos tanto de los jordanos como de los palestinos, dos pueblos que tienen mucho en común, a parte de los pañuelos y las banderas, estas últimas prácticamente idénticas). Hay un importante porcentaje de la población palestina que emigró al vecino país, en diferentes momentos del conflicto con Israel. También hay mucho inmigrante proveniente de Irak. En suma, todo ello, no hace más que crear tensiones, ya que en Jordania hay un importante problema de abastecimiento de agua, lo cual se agrava por la entrada de más gente en el país. Por otro lado, los palestinos ocupan muy buenas posiciones sociales, muchos son prósperos comerciantes, lejos de la imagen que podamos tener de ellos. Por supuesto todo esto, junto con otros muchos motivos, incrementan las tensiones.

En las puertas de multitud de locales las Shishas son las protagonistas, haciendo de ellas un acto social entre los hombres. A las mujeres se las ve comprando, pero no en gran número. La mayoría de los que nos cruzamos son hombres, y son ellos los que están en mercados y tiendas, y en bares fumando shisha.

Llegamos hasta la mezquita de Al-Husseini. En su puerta un señor nos invita a entrar. Bueno, mejor dicho, invitó a Juanlu, ya que según sus propias palabras las mujeres distraen la atención de los hombres en el rezo “si una mujer pasa por allí el hombre puede dejar de pensar en Dios para pensar en la mujer, y es por eso por lo que las mujeres rezan en otro lado”. Total, que nos quedó muy claro cómo funcionaba el tema allí, con tan genuina forma de enfocar las cosas. Estamos en un país árabe, y esto se nota en cientos de detalles, no sólo por sus atuendos, o por la abundancia de hombres en las calles, o la escasez de mujeres en ellas. Tenemos también los maravillosos pasteles, que en esta cultura están tan valorados por lo golosos que son. Éstos son de pequeño tamaño y muy dulces. Las perfumerías son muy abundantes, pero lejos de nuestros estantes con marcas, aquí el perfume es casero. Con cientos de esencias metidas en frascos de cristal, el dependiente crea la esencia en el acto, canela, azahar, rosas, pomelo,… o cualquiera que sea el olor que se te ocurra, aquí lo tienen disponible.

Por la noche no quisimos perdernos el encuentro esperado, el partido de futbol Barcelona-Real Madrid. Y para ello nos fuimos a un salón de té, en donde por supuesto no se servía ni una sola bebida alcohólica, pero eso sí, no paraban de salir Shishas de múltiples sabores. Era la única mujer en el lugar, y todos se agolpaban sobre alguna de las tres televisiones que había. Nos convertimos, junto con el partido, en el centro de atención. La forma en la que celebraban la entrada de los jugadores en el campo, así como cualquiera de las jugadas, nos hacían recordar estar en un bareto de cualquier ciudad española (salvo porque no nos podíamos pedir una cervecita o un deseado tinto de verano).

Decidimos que antes de seguir sumergiéndonos en Jordania haríamos una incursión a tierras Palestinas. Y aquí comienza el dilema y la confusión. Resulta que para entrar en tierras palestinas, en concreto en Cisjordania, como están ocupadas por Israel, tenemos que pasar la frontera de este país. Aunque, como os decimos, técnicamente no estábamos entrando en el mismo. Nuestro primer destino, Jerusalén, que es capital tanto de Israel como de Palestina, aunque ninguno de los estados (porque no sé si llamarlos países) tienen sus ministerios o entidades gubernamentales en la citada ciudad. La verdad es que antes de entrar, quisimos documentarnos algo sobre la realidad histórica del lugar con idea de tener una visión más clara de a dónde estábamos yendo, y no quedarnos en una simple visita monumental. Ya que ese, como ya sabéis, no es nuestro estilo.

La situación es que visitaríamos Cisjordania, que pertenece a los territorios palestinos ocupados por Israel desde los años 60. También llamados la “West Bank”. La controversia existente en la zona es grandísima y proviene desde los años cuarenta. En la primera guerra mundial, Inglaterra y Francia se aliaron con los árabes para derrocar al imperio Otomano, objetivo que consiguieron. Tras este apoyo, el acuerdo firmado, era el de crear un estado árabe que acaparara todos estos territorios que durante tanto tiempo habían estado bajo el imperio turco, pero lejos de ello, por detrás había un acuerdo entre Francia e Inglaterra, en el que se repartían los territorios, sin ningún tipo de contemplación. Antes del final del mandato Inglés en la zona de la actual Israel, Palestina y Jordania, se llevó a cabo la aprobación de un acuerdo por parte de las Naciones Unidas en el que establecía la creación de dos estados, en la zona de la llamada Cisjordania (al otro lado del río Jordán se encuentra la actual Jordania que estaría fuera de toda problemática). El estado de Israel y el de Palestina. Pero si observamos los países que participaron en dicha aprobación, y quienes votaron el sí y el no, veremos cómo ni un solo país árabe aprobó tal acuerdo. Y ahí da comienzo el llamado “Conflicto” de la zona, por supuesto, llevado al radicalismo por parte de los palestinos de la mano de Hamás (y haciendo lo que quieren por el otro, el jovencísimo Israel). En el año 2003 comenzó la construcción de un muro que separaría la zona Palestina de la Israelí. El Muro de la Vergüenza.

Llegamos a la frontera Israelí, de nuevo reiteramos que entrábamos por territorios palestinos, y la cola de gente era abrumadora. Nos llamó la atención que un señor llevaba tres bidones de unos 10 litros cada uno, de un líquido que bien parecía agua, y que tras preguntarle, nos verificó que se trataba de agua potable, ya que en su zona tienen problemas de abastecimiento. Ya con esto no sabíamos muy bien qué pensar. He de decir que durante este viaje (nuestra vuelta al mundo) nos hemos encontrado multitud de gente de Israel viajando. Resulta que tanto hombres como mujeres están obligados a cumplir el servicio militar (3 años para los chicos y 2 para las chicas). Es totalmente obligatorio, penado con cárcel en caso de negativa. Tras el mismo la gente suele viajar antes de comenzar los estudios. Es por ello que en nuestro periplo nos hemos encontrado a tantos. Con ellos hemos tenido algunas conversaciones en cuanto a la situación en su país, y todos nos apuntaban a lo seguro que es, y que árabes y judíos viven en armonía en Israel, cosa que no encaja para nada con lo que las noticias nos plantan en cuanto se habla del conflicto. Es por ello, por lo que queríamos entrar y ver de primera mano lo que allí estaba ocurriendo.

Total que perplejos continuamos en la cola para entrar en el país. Y comenzamos a ver como todos y cada uno de los trabajadores de la frontera eran jóvenes que en ningún caso sobrepasaban los 30 años. Por supuesto armados hasta los dientes. Algunos de los que nos acompañaban empiezan a tener problemas y los interrogatorios de por qué entras en su país, y qué vas a visitar se hacen más intensos aún. El bombardeo a preguntas es interminable, te miran el pasaporte de arriba abajo, para comprobar dónde has estado y preguntarte el porqué, y tras esto más preguntas. Le pedimos que no nos pusieran el sello de entrada en el pasaporte (ya que de ser así la entrada en la mayoría de los países árabes la tendríamos prohibida). Nosotros, no tuvimos ningún tipo de problema. La amabilidad y la simpatía por parte de los israelitas es algo que es una garantía, pese a que el procedimiento que tengan sea muy tedioso y que las armas estén por todos lados.

Nos montamos en un bus que nos llevaría desde allí hasta Jerusalén, atravesando el valle de Jericó, con unas maravillosas vistas de un blanco desierto que casi deslumbra. De nuevo otro control nos lleva a tener que bajarnos del bus y de nuevo enseñar los pasaportes. Aquí no te puedes plantear salir sin documentación ya que los controles son en cualquier momento o en cualquier lugar, sea territorio Palestino o Israelita. Y es que, aunque haya un gobierno palestino, el territorio está bajo el control de Israel. Es decir, se trata de un territorio ocupado, lo mires por donde lo mires, ya que militares israelís están por cualquier punto en las carreteras.

Por fin estamos ante la ciudad de Jerusalén, eterna y Santa donde las haya. Desde la puerta de Damasco, emocionados por encontrarnos en tan épico lugar, procedemos a sumergirnos por las laberínticas y ajetreadas calles de la ciudad antigua. Totalmente hecha en piedra blanca, parece que reluciera. El ajetreo es intenso y los comercios te seducen con cualquier tipo de artilugio, prenda o comida. Nosotros, con nuestras mochilas cargadas nos disponemos a buscar el hostel en el que hospedarnos. Y lo encontramos, su nombre Citadel, y desde su azotea podíamos ver toda la ciudad. Resulta que ésta, está dividida en cuatro barrios, el de los judíos, los cristianos, los musulmanes y los armenios.

Todos dentro de los muros de la ciudad antigua, en no más de un kilometro cuadrado, donde se encuentran los lugares santos de las cuatro religiones (los armenios pueden considerarse una parte de los cristianos también). El santo sepulcro, el muro de las lamentaciones, la mezquita de Aqsa o la primera iglesia… se encuentran en este mismo lugar, y justo enfrente, el mítico monte de los Olivos (que de nuevo vuelve a tener un místico significado). De hecho la separación entre estas religiones, que actualmente distan tanto, no es más que para los cristianos Jesús es el mesías, para los musulmanes Mahoma es el gran profeta, aceptando igualmente a Jesús como uno de los mensajeros, y por último los judíos que consideran que el mesías todavía no ha llegado. Todos ellos aceptan el antiguo testamento y por tanto a Adán, Moisés, Noé, Abraham, etc. No deja de ser curioso esto de las religiones.

Una energía especial se puede sentir en sus calles o en cualquiera de sus esquinas. Ves pasar a todo tipo de gente. Desde una procesión por la vía dolorosa con cruces en las manos, a ortodoxos judíos con sus extraños atuendos, o un sinfín de gentes que no sabríamos ponerles nombres, con sombreros negros, largas barbas y patillas hechas tirabuzones.

De entre los personajes que nos cruzamos, una pareja de Suiza que peregrinó andando desde Estambul hasta esta santa tierra, o mujeres indias que viviendo en Arabia Saudí, venían aquí a visitar los lugares santos del cristianismo. Todo te lo puedes encontrar en estas calles. Y cómo no, controles militares israelitas.

Hubo una cosa que nos llamó enormemente la atención. Vimos cómo de repente llegaban unas 50 niñas (y decimos niñas porque su edad no sobrepasaba los 18 años) vestidas de militares y con mochilas como si vinieran de la escuela, cargadas con metralletas como si del bolso se tratara. Con los móviles en la mano, algunas pintadas, y todas se disponían a adentrarse en la ciudad. Las podías ver haciendo cola para pedirse un helado o simplemente comiendo en una de las terrazas. Pero eso sí, no se separaban de su arma.

De aquí partimos hacia la ciudad de Bethelen (Belén) separada de Jerusalén por unos kilómetros y por el controvertido muro. Era la primera vez que lo cruzaríamos. El autobús nos dejó en un punto en el que a pie nos adentramos en un edificio en el que había un Check Point. Podríamos decir que era como una cárcel (nunca he estado en una pero desde luego es lo más parecido que he visto). De nuevo entrega de pasaportes y preguntas de a dónde vas y por qué. Pasamos el muro y al otro lado llamaba la atención los grafitis que sobre tan absurda estructura se erguían. Frases en contra del muro se dibujaban y gritaban en forma artística por la igualdad y el respeto. Por la búsqueda de soluciones pacíficas. Resultaba maravilloso perderse entre tanta manifestación ciudadana y humana hecha arte.

Muro de la Vergüenza

Vergüenza,

mucha vergüenza,

el muro se lamenta,

se avergüenza

de haber nacido.

Las miradas atentas

de quienes atraviesan

sus puertas

condenadas al peligro.

Vergüenza,

Muro de la Vergüenza,

paredes de tormenta,

sus poros sueñan

verse destruidos.

En Bethelen, por supuesto, la visita a la iglesia de la Natividad fue una cita obligada, en donde pudimos ver el santo lugar en el que Cristo nació (curioso estar aquí en el mes de Diciembre, os podemos asegurar que el frío vuelve a ser el protagonista).

Partimos acompañados por Adam y Luke (australianos), y Stefanie y Franzisha (alemanas), hacia Hebrón. Este lugar está muy recomendado para aquel que quiera ver de cerca la situación que crea el conflicto. Se trata de una ciudad que pertenece al territorio palestino pero con multitud de familias judías que hacen separar la ciudad en dos partes. Está custodiada por militares israelitas, haciendo que el paso desde un lado de la ciudad al otro sea imposible para sus ciudadanos (en el lado israelita se encuentra un cementerio musulmán que ahora no puede ser visitado por sus ciudadanos).

En las azoteas de las casas hay puestos militares que vigilan desde lo alto. Los soldados se ofrecen a hacerse fotos con los pocos extranjeros que por allí estábamos, y en esas fotos, por supuesto, las armas salen en un primer plano (realmente vergonzoso).

En uno de los puestos (el de la entrada a la mezquita, sorprendente) nos encontramos con un Colombiano que se alegró de tener a unos de habla hispana por allí (en Israel, hay gente de multitud de nacionalidades, etíopes, sudamericanos, rusos, marroquíes, y es que con tan sólo demostrar que eres judío, o tienes familia judía, te dan la nacionalidad). Éste nos contaba un caso de hacía cuatro meses en el que había resultado muerto un chico que se acercó a un puesto de control corriendo y gritando, lo que los musulmanes gritan cuando van a embolarse. El soldado Israelí que se encontraba en el puesto, disparó, matando al muchacho. Al final resultó no tener nada. Su conclusión al respecto era que muchos que quieren suicidarse, así lo hacen. La verdad es que para poder sacar una conclusión de esta historia tendríamos que hablar con alguien del otro lado.

Y fue al otro lado donde unos chavales nos llevaron a la terraza de una casa en la que hace poco entró un coctel molotov que terminó matando a dos niñas que había en un cuarto. Esto me lo contaba la hermana de una de las víctimas, mientras nos enseñaba los restos del fuego. A su espalda podíamos divisar a unos de los militares en el puesto de control mirando hacia donde nos encontrábamos.

Consternados, salimos del lugar, sin palabras para poder describir la sensación tan fuerte que debe tener la gente de un pueblo tan dividido por la muerte y el odio entre sus vecinos. Al día siguiente visitamos Ramalah, acompañados de los australianos y las alemanas y de Joakim, un sueco que se unió al grupo. Las chicas alemanas habían quedado con Lama y Rula, dos jóvenes ingenieras palestinas que trabajan en los campos de refugiados, y quienes nos siguieron contando detalles de la situación de los refugiados dentro de su propio país. Para culminar no quisimos perdernos la oportunidad de visitar la sede de Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) (la organización con la que hice el curso de cooperación en Honduras) que trabaja muy intensamente en la zona con temas sobre todo de abastecimiento de aguas y reconstrucción de centros médicos. De nuevo los datos que nos daban eran totalmente desalentadores. Y es que la resolución de este conflicto se presenta realmente complicada, y las consecuencias del mismo están dañando a multitud de familias. A personas tan reales como cualquiera de nosotros.

Fronteras

Levantan muros,

imponen barreras,

crean banderas,

separan pueblos,

matan ideas.

Absurdas,

burdas,

rudas fronteras.

Fronteras de mierda.

¿Quién las inventa?

Conjuran necios,

negocios oscuros,

límites de tierras.

Ríos, montañas, surcos,

cordilleras,

mares, desiertos, cercas,

murallas, alambradas,

líneas rectas.

Repugnan,

insultan

al amor en la Tierra.

Ridículas fronteras,

¿Quién las inventa?

Imbéciles genios

diseñan el mundo,

un mundo de mierda.

Antes de abandonar este país, y a modo de ser realmente objetivos con todo lo que hemos sentido y vivido en tan pocos e intensos días, hemos de decir que nuestras relaciones con todos y cada uno de los israelitas que nos hemos encontrado han sido maravillosas. Alegres y dicharacheros, pero eso sí, un poco chovinistas. Nos contaron el caso de movimientos pacifistas dentro de Israel en contra del servicio militar, la ocupación y el muro. Salimos de esta zona totalmente consternados, y sin ver algo de luz en tan complicada situación, dispuestos de nuevo a sumergirnos en la realidad Jordana, pero chicos de nuevo esto será parte de otra historia.

Un abrazo enorme a todos los massaler@s.

Cristina y Juanlu

Massaleros Vuelta al Mundo

Hasta pronto Asia

2009-11-29T17:44:00.032+01:00

Aprovechamos unos días en Pokhara, tras nuestra aventura por el Himalaya, para relajarnos y equilibrar nuestros cuerpos y mentes con un curso intensivo de yoga. Meditaciones y clases de yoga por la mañana, desayunos riquísimos y comidas ayurbédicas, culminadas con baños de barro y de vapor.

Entre medio una limpieza de las fosas nasales para los pranayamas (ejercicios de respiraciones).

Por la tarde de nuevo yoga y cantos de mantras. Esta última parte nos fascinó y es que durante toda nuestra estancia en Nepal desde Boudha, Katmandú, e incluso en el propio trekking había un canto que no parábamos de escuchar. Resultó ser el mantra tibetano llamado “Om Mani Padme Hum” que cantábamos todos los días (hemos llegado a escucharlo de melodía de móvil a un hinduista al salir de un templo, por tanto, pese a ser tibetano y budista, es un canto para todas las religiones en Nepal). Es alucinante como las vibraciones de los cantos te trasportan, te elevan, hacia un estado de pleno relax.

Desde Shadana Yoga. Pokhara.

Un sol en brumas
atraviesa la ventana
de nuestro cuarto,
olor a selva bruta
y al agua
del Himalaya.
Custodiado
por montañas
se refleja un lago.
Grandes arcos,
dibujan,
alas en los rayos,
en un cielo pintado
de blanco y púrpura.
Solitarias barcas,
de paz inundadas,
como nadando
en un cuadro,
las horas apuran,
se quedan rezando.

El centro se encontraba en un precioso lugar, en lo alto de una colina, desde donde divisábamos al completo el lago Phewa. Las aves revoloteaban continuamente con un vuelo suave y tranquilo sobre sus aguas, acompañadas de numerosos parapentes (al parecer, es una zona famosa en el mundo entero para la práctica de este deporte) que le daban color al cielo azul claro, obnubilado con una neblina matutina casi diaria, y de barcas de pescadores que parecían paradas por el tiempo.

En nuestro último día, no quisimos perdernos la oportunidad de dar una vuelta en una barca por el lago, se la alquilamos a unos pescadores. La suerte que tuvimos fue que ese día estaba completamente despejado y pudimos ver al fondo los picos nevados de nuestros preciosos y queridos Annapurnas que salían a despedirnos.

El lago era muy transitado por mujeres que iban allí a lavar las ropas, por turistas locales que iban al lugar para visitar un templo que se hallaba en una isla en mitad del lago. Las barcas se llenaban hasta no caber una sola aguja para cruzar al precioso templo y las risas de sus ocupantes tapaban al silencio que reinaba por tan apacibles aguas.

También visitamos un proyecto textil que trabaja con mujeres, y es que si hay algo en esta zona son proyectos con ellas (hay una agencia de viajes en el que todas sus trabajadoras son mujeres, porteadoras, guías, conductoras…). Trabajan haciendo bolsos de diseños preciosos, y que aunque el precio sea algo más alto que en el resto de tiendas, sigue siendo muy barato, y al comprarlo colaboras con un precioso proyecto. Visitamos el telar y pudimos ver cómo trabajaban, y la ilusión que ponían en cada una de sus creaciones.

De vuelta a Katmandú no quisimos perdernos la oportunidad de visitar Pashupatinath, un templo hinduista al que peregrina numerosos Sadhus (hombres sagrados) desde la India. Se trata de un lugar santo en el que, como en Varanasi en la India, hay un río con escalinatas al mismo donde también se practican las cremaciones.

Desde una de las escalinatas pudimos contemplar el proceso completo de tan atroz situación, vista desde nuestros ojos. Y es que te ves la vida y la muerte en el mismo lugar, apreciada y respetada de igual manera. Y esto me recuerda un comentario de Souga, la mujer del centro de Yoga “A mi nada me pertenece, tal cual llegué, tal cual me iré. Todo es pasajero, incluido nosotros. Todo le pertenece a Él” (me dijo mientras elevaba sus manos hacia el cielo).

El proceso comienza con la llegada del muerto y todo el séquito de familiares que lo acompañan. Son los hombres los que se encargan de llevar el cuerpo hasta la escalinata, desde donde procederán a la limpieza con agua del río sagrado. Mientras tanto las mujeres esperan al otro lado del templo. Con una túnica blanca cubriendo el cuerpo, éste es minuciosamente enjuagado con tan sucias aguas.

Tras ello se depositan telas de colores naranjas y multitud de flores, momento en el cual está listo para ser depositado en uno de los puntos de cremación en donde los apilados troncos esperan a ser quemados junto con el cadáver. Una ceremonia, de ungüentos de aceites y de vueltas en torno al difundo, termina, entre los llantos al ser querido, con tan doloroso momento.

Mientras tanto, a lo lejos, a no más de 50 metros, puedes ver a las mujeres lavando la ropa en el mismo río al que van a parar las cenizas, y a gente metida en sus aguas recuperando los restos de los difuntos (oro o incluso los troncos que no fueron quemados del todo). Incluso en la otra orilla están los niños jugando al futbol. El sucio río se convierte en testigo de tal mosaico de situaciones.

Pudimos ver multitud de estos Sadhus, que se le puede reconocer porque pintan sus caras con colores blancos, amarillos y naranjas. Nos resultó muy curioso observar que también hay mujeres sadhus, y que al igual que los hombres, llevan sus pelos a lo rasta. Hay cientos de detalles dentro de los rituales que se practican en estos templos que se escapan a nuestro entendimiento, y que por mucho que veamos, no conseguimos determinar de qué se tratan.

Tocan campanas, se colocan arroz en la frente, ofrecen leche, se colocan pulseras, se pintan la frente (el tercer ojo) de diferentes colores (sobre todo de rojo). Lo de los colores es alucinante y es que predomina el amarillo azafrán y el color magenta. Las ofrendas de flores, los caras de los Sadhus, las vestimentas, suelen ser también de estos colores.

Desde aquí nos fuimos a la ciudad de Bhaktapur. Se trata de la segunda más importante del valle de Katmandú, al más puro estilo medieval, tanto por sus construcciones (todas las calles como las casas son de un ladrillo de color marrón-rojizo) como por sus oficios, y es que aquí te puedes ver aún al orfebre o a las mujeres juntas tejiendo en mitad de la calle o incluso los hilos teñidos esperando a ser secados por el sol.

Las estrechas callejuelas, los pasadizos por medio de pequeños patios convertidos en templos por estatuas teñidas de azafrán. Las puertas y las ventanas, preciosamente adornadas con ofrendas de flores y tallas en madera con deidades representadas.

Un detalle curioso es que en las vigas de de algunos de los templos te puedes encontrar tallas con representaciones de diferentes posturas del Kamasutra. Nos quedamos alucinados contemplandolas.

Las vidas se mueven

Las vidas se mueven,
a ritmos,
distintos,
en mundos
diferentes,
siendo el mismo,
el mundo
donde mueren.

Las vidas se mueven,
del vivo
y sensitivo
movimiento,
al aparente
pacifismo
del silencio,
inerte.

Las vidas se mueven,
de ríos,
fríos,
a calientes
mares, y océanos,
también fríos,
del volcán incandescente,
al bosque helado,
de pinos.

Las vidas se mueven,
destino,
el no destino,
a su suerte,
al embrujo
del siguiente
suspiro,
en lo más profundo
del olvido.

Las vidas se mueven,
se mueven, las vidas.
Se mueven.

Por la noche unos israelitas nos llevaron a probar una bebida alcohólica típica nepalí. Se trata de una especie de cerveza caliente. En una jarra de madera meten semillas de cebada, echan agua caliente y lo bebes con una pajita. Delicioso, calentito, que no viene nada mal, y la verdad es que alcohol tiene.

Nuestro último día en Katmandú procedimos a realizar la dura prueba que nuestros amigos Amagoia y Jose nos pusieron cuando nos visitaron en Vietnam en el mes de agosto. Hacer una fabada. Y sí, no es que nos hayamos olvidado. De hecho nos llevamos la fabada al trekking con idea de hacerla en alguno de los lugares en los que nos quedáramos. Pero resultó que cuando nos lo propusimos no nos dejaron cocinar, y además una comida tan pesada no nos parecía lo más apropiado a tanta altura. Luego en Pokhara, en medio del curso de yoga tampoco nos pareció muy apropiado (y más cuando casi todo el mundo era vegetariano). Total que esta se ha convertido en la fabada mas viajera de la historia y es que si recapitulamos ha venido desde España a Vietnam, desde ahí reposó durante algún tiempo en Tailandia y pasó a Nepal donde realizó el trekking de los Annapurnas y ahora por fin en Katmandú, los del Hotel nos han permitido hacerla (claro que no saben muy bien de que se trata). Pero mereció la pena. Que sabor!!!! Nuestras papilas gustativas no daban crédito y nosotros tampoco. Qué cosa tan rica. Muchas gracias chicos.

Hay un último detalle de Nepal que nos gustaría compartir con todos vosotros. Resulta que en multitud de lugares lo ves, pero a nosotros lo que nos llamo la atención fue que nos lo contaran en dos ocasiones gente local. No creemos que sea así del todo, pero resulta muy buena la coincidencia. Nos preguntaron si sabíamos que significaba NEPAL, y a nuestra negativa como respuesta nos enseñaron la siguiente frase: “Never End Peace And Love” (Nunca fin a la paz y el amor).

Total que salimos de Nepal con las pilas recargadas y el estomago más que satisfecho. Y como colofón, desde el avión, nos despedimos del Himalaya con un día despejado, en el que todas sus cumbres podían ser vistas, incluido el Everest, que lo pudimos contemplar con su majestuosidad. Imponente techo del mundo.

Y ahora, en Bangkok, nos encontramos esperando el bus que nos lleve de nuevo al aeropuerto para salir rumbo a Jordania. Y con esto terminamos nuestra aventura massalera por Asia. Han sido muchas las sensaciones y las aventuras vividas en este inmenso continente rico en culturas, con sabrosos platos, impresionantes playas y lo mejor, como siempre, las personas que en él hemos encontrado.

Nos dejamos un pedazo de nosotros mismos en estas tierras, y de ellas nos llevamos mucho. Después de haber pasado por el cruce de Shibuya, visto a Geishas en Kyoto, haber plantado calabacines en Tokamati, haber brindado con sake, haber aprendido a comer con palillos, habernos sumergido en las cristalinas aguas de Indonesia, habernos perdido por los impresionantes campos de arroz de Bali, habernos asomado a los volcanes en Flores, haber compartido la mejor noche a la luz del fuego con cantos de mujeres en el poblado de Kupambala, haber disfrutado de la ajetreada noche en Kuta, buceado en los arrecifes de Kotao, bajado el río Mekong en Barca, haber disfrutado haciendo el cafre en el tubing de Vangvieng, habernos paseado en elefante en Chiang Mai, haber danzado con cariocas de fuego en las animadas playas tailandesas, habernos quedado sin palabras con los festejos del lago Inle, habernos trasladado a otro tiempo en el trekking por Hsipaw, haber andado en carromatos en Mandalay, haber asistido a un show de los Moustache Brother´s, haber pedaleado en los templos de Bagán, habernos quedado sin palabras con las experiencias compartidas con los refugiados birmanos en Tailandia, haber sucumbido ante la belleza de Angkor Wat, habernos quedado casi sin aliento en el treking de los Annapurnas, haber sido bendecidos por un lama residente en las montañas, haber sido conscientes del sonar del viento sobre las banderas tibetanas…tras todo esto y mucho más, damos nuestro siguiente paso en este periplo al que ya le queda poco para finiquitar. Pero aún no ha llegado ese momento. Ahora, pasamos a otra realidad, a otro mundo, del que también estamos dispuestos a empaparnos a tope. Nos vamos directos a Jordania, con la intención de visitar también la vecina Israel y por último Egipto. Pero como siempre chicos todo esto será parte de nuevas historias.

Un fuerte abrazo.

Cris y Juanlu

Massaleros Vuelta al Mundo

Pasando el Thorung La

2009-11-23T12:45:00.020+01:00

Seguimos en Manang, que se encuentra a 3.500 metros de altitud, lugar ideal para hacer diferentes excursiones de aclimatación. Desde la ventana de nuestro cuarto podemos ver las montañas nevadas y el glaciar que baja por uno de sus cortantes (es maravilloso observar los amaneceres tumbados en la cama iluminando el sol las cumbres nevadas). Y glaciar es el frío que hace por las noches. Nos sorprende en exceso que las casas no estén aclimatadas para este frío. De hecho dormimos con prácticamente toda la ropa puesta, el saco de dormir y el cobertor que nos dan en el hotel. Y cuando decimos toda la ropa puesta queremos decir gorrito incluido. La ducha es algo que no probamos desde hace 5 días, ya que el agua sale helada. Hay instalaciones de placas solares pero éstas no llegan a calentarse en esta época del año (por las mañanas las cañerías están totalmente congeladas). Tan sólo el lavarnos las manos nos deja destemplados durante largo rato.

Hicimos una visita más por la zona al lago que es nutrido del mencionado glaciar. Sus quietas aguas son de color turquesa, y a su alrededor las banderas suenan como música celestial. Las piedras se apilan como símbolo de respecto y culto al sagrado lugar, a las sagradas montañas.

El día de nuestra partida amanecía nublado. El tiempo no acompañaba, pero queríamos continuar hasta Yak Kharka. A partir de este momento todo sería ir subiendo lenta pero constantemente hacia Thorung La. El paso se halla a 5.416 metros de altura, y hasta esa cima nos esperan al menos dos noches y tres días más de dura caminata y aclimatación. Seguimos atravesando preciosos pueblos entre montañas, ya a esta altura completamente desnudas. Mostrándose al completo, bellas tal cual son. Muy poca vegetación cubre sus pieles. Cuan puras son estas imágenes. A cada punto que miremos tenemos un pico nevado. Los pájaros revolotean a nuestro alrededor, y de repente, comienza lo que no acabamos de querer pronunciar. Estaba nevando. Aún no habíamos llegado a los 4.000 metros y la nieve comenzaba a caer, a ritmo suave e intermitentemente. Y conforme más avanzábamos, entre más puentes colgantes y tardando cada vez más en ver una casa, y por tanto a gente, más denso se hacía ese bajar de copos, como plumas de cielo. Precioso. La emoción nos invadía ya que estábamos viendo algo realmente único. Nos paramos a descansar y a tomar un té caliente en el siguiente lugar que divisamos. Todos nos apilábamos junto al fuego intentando quedarnos con algo de su preciado calor.

XLIII (Nieve)

Lo que era polvo,

ahora es tierra.

Lo que es tierra

luego será barro.

Lo que será barro,

más tarde será…

un camino blanco.

Continuamos caminando y la nieve se hacía aun más intensa, hasta resultar imposible prácticamente mirar al frente. Llegamos a nuestro ansiado destino tras unas horas y nos encontramos en un Lodge completamente atiborrado de gente, que ante la inclemencia del tiempo había decidido parar y pasar allí la noche. Las tazas de té caliente no paraban de pasar entre todos nosotros, y los que éramos desconocidos, nos convertimos, al rato, en una gran familia. Y es que si aquí, a 4.100 metros estaba nevando, no queríamos ni imaginarnos lo que estaba ocurriendo algo más arriba. Y por más que preguntábamos a los guías o a la gente local allí nadie te decía nada. Tan sólo que esperáramos a al día siguiente, cuando amaneciera la nieve dejara de caer. Pero eso no ocurrió en toda la tarde, ni por la noche tampoco. Y mientras tanto los copos continuaban apilándose formando bloques de un gran espesor, y las dudas sobre si continuar o no, se hacían igualmente más grandes a cada minuto que pasaba. Esto lo dice una que es del sur, según Sandra, la suiza, tampoco era para tanto. Pero lo que era preocupante es que no había ningún sistema de información meteorológica, ni nadie que se hubiera informado de la situación en Thorung Phedi (a 4.450 metros de altitud, lugar en que se hace noche el día anterior de la ascensión al paso). Por tanto nadie sabía que ocurría al día siguiente, si el trekking continuaría o si nos daríamos la vuelta.

A la mañana siguiente todo amaneció completamente blanco, incluido el cielo, pero no nevaba. Por lo que en el desayuno ya estaba todo el mundo preguntando ¿tú que vas a hacer? ¿Y vosotros? La historia es que casi todos tenían un guía y nosotros no, con lo que éramos más bien nosotros los que no parábamos de preguntar. Y es que no teníamos necesidad de pasar ningún mal rato, no somos montañeros y no pretendemos engañar a nadie. Más nos valía una retirada a tiempo que una mala experiencia. Nosotros ya habíamos disfrutado en exceso. Pero fue casi unánime la decisión, ya que prácticamente la totalidad de la gente decidió continuar el ascenso. Incluida una parejita de israelitas, Daria y Lior, que habían tenido algunos problemas con la altura y que éste sería su tercer intento de ascender a Thorung Phedi.

Nosotros nos sumamos con ellos en el ascenso, parecía que el tiempo quería favorecernos ya que el sol comenzó a hacer su aparición tímidamente. A mí me fascinaba el sonido de la nieve bajo nuestros pies. Ese crujido de nieve recién caída. El camino estaba recién abierto, por el resto de las personas que habían comenzado antes. Seguíamos la estela de pasos que sobre la nieve se habían forjado. La chica no aguantó por mucho tiempo, ya que los problemas de estómago comenzaron a hacer de nuevo su aparición, posiblemente por la altura. Así que de nuevo solos proseguimos nuestro camino.

Atravesamos más puentes colgantes totalmente repletos de nieve. En algunos casos el hielo hacia su aparición en el camino, tambaleándonos suavemente. Pero el momento realmente crítico llegó cuando en una bajada, de zig-zag, el camino era completamente hielo, y había una importante caída hacia el río que transcurría por abajo. Afortunadamente fuimos ayudados por un guía del grupo que iba por delante de nosotros, y por los bastones que uno de ellos nos prestaron. Y mira que nos habíamos preguntado veces ¿Y realmente son tan necesario los bastones? Pues ahora ya lo sabíamos, desde ese momento tomamos la decisión de que compraríamos unos bastones en la siguiente parada. De hecho incluso con bastones Juanlu terminó literalmente deslizándose por la cuesta a modo de tobogán.

Entre tanto nos encontramos con gente que estaba retrocediendo. Nosotros los parábamos y les preguntábamos por la situación, y todos nos decían lo mismo, que era peligrosa la bajada del paso. Nosotros nos mirábamos y decíamos ya lo decidiremos cuando lleguemos.

Y de nuevo otra subida. Este fue para nosotros, hasta el momento, el tramo más peligroso. El hielo te sorprendía a cada paso. A un lado el precipicio y al otro la montaña de nieve. Ni contaros cuando vimos el cartel de “Riesgo de avalanchas”. Con la nieve recién caída y nosotros resbalándonos con el hielo. Yo no paraba de preguntarme ¿Pero qué hago yo aquí? ¿Si yo soy chica de mar y no de montaña? ¿No deberíamos haber dado la vuelta? Esto es realmente una experiencia en alta montaña. Y es que aunque todo el mundo te diga que es fácil, la verdad es que cuando el mal tiempo hace su aparición no es algo para tomarse a broma, o por lo menos así lo veíamos nosotros (la verdad es que el resto de la gente no estaba tan preocupada como nosotros, y es que eso lo da la experiencia en montaña).

Llegamos a Thorung Phedi, y notábamos como nos costaba respirar, las palpitaciones, por la altura, eran constantes en nuestro pecho. Pero también la alegría de por fin haber alcanzado nuestro meta. En seguida nos encontramos con parte del grupo que la noche anterior habían estado con nosotros en Yak (Dos italianos, Alex y Youri, dos israelitas, Shira y Anat, una suiza, Sandra y un australiano, Lathan), la alegría fue tremenda al verlos. Ellos nos invitaron a hacer el paso al día siguiente juntos, ya que ellos tenían guías, y nosotros aceptamos encantados (aunque en realidad aún no habíamos tomado la decisión de continuar, pero dar la vuelta solos tan poco sería un camino nada fácil, ya que el último tramo cuesta abajo no queríamos ni imaginárnoslo). La tarde se hizo larguísima, y los nervios eran muy intensos. Había unos que tenían dolor de cabeza y temían que el mal de altura les hiciera retroceder. Y otros, como yo, que tenían un temor que les invadía por dentro. Era como el día anterior a un examen, pero encima a 4.450 metros de altitud, donde esos nervios se transforman en palpitantes momentos. Para calmarlos no paraba de hacer respiraciones y jugar al solitario.

La noche fue sin duda la más fría de toda nuestra vida. El vapor salía de nuestras bocas una vez acostados, y no había más capas de ropas que poder usar. Como bebíamos tanta agua para estar hidratados por la altura, no parábamos de ir al baño toda la noche. Y cada vez que ibas, tenías que salir a la nieve. El agua para echar en el wáter (a modo de cisterna manual) estaba totalmente congelada, y tú, casi igual.

No pegué ojo más que un par de horas en toda la noche (bueno nos despertamos a las 3.30 de la mañana, así que tampoco es que durara mucho la noche) de los nervios que tenía. El problema, según habíamos hablado con la gente, no era tanto la subida, como la bajada. Es decir subíamos unos 1000 metros, pero hasta el siguiente pueblo bajamos unos 1.600 metros. Y es que si había nevado en el otro valle, cosa que nadie te decía con exactitud, esa nieve sería hielo. Y con el hielo la bajada es un infierno, aparte de, tal y como habíamos comprobado el día anterior, muy peligroso. Nosotros nos dejamos llevar por el resto del grupo que habíamos forjado, dejamos de hacernos preguntas y comenzamos la caminata a las 4.30 de la mañana con la linterna puesta en nuestras cabezas apuntando al congelado suelo.

Subir, subir y subir. No ves nada a tu alrededor salvo el trozo de suelo blanco que ilumina tu linterna. El palo de madera que habíamos comprado nos ayuda mucho, pero aún así tenemos que estar muy pendientes de cada paso que damos. En muchas ocasiones el camino es tan malo que vamos nieve a través para evitar caídas. Menos mal que en este caso vamos acompañados de Khrisna y Dblama, nuestros guías (bueno los del resto de la gente, pero que ese día y gracias a un dinerillo que les dimos, serian también los nuestros). En medio de la subida a la primera parada una de las israelitas empieza a pedir un descanso, pero los que llevan la delantera no paran. Nosotros no dábamos crédito, pero el grupo seguía. Total que la chica sigue pidiéndolo, hasta que de repente se desploma, y Juanlu que estaba al lado nos dice que volteó los ojos y comenzó a convulsionar. Con agua y algo de chocolate se empieza a recuperar. Pero lo más sorprendente de todo esto es el comportamiento de la amiga, que no solo no le brinda apoyo si no que le dice que se vaya para abajo con el porteador, pero que ella sigue. Afortunadamente las mujeres israelitas son fuertes de narices y ésta decide seguir subiendo (yo me hubiera dado la vuelta, la verdad).

Era de noche cuando llegamos a nuestra primera parada a 4.850 metros (en el Base Camp), y tras un breve descanso continuamos el camino. De repente el guía nos pide que apaguemos las linternas, y es que sin habernos dado cuenta había amanecido. Y fue en ese momento cuando fuimos conscientes del lugar en donde estábamos y del épico momento que estaba sucediendo. Esto lo recordaremos el resto de nuestras vidas. La imagen era la de estar totalmente sumergidos entre dos montañas nevadas, y a lo lejos ver gente subiendo interminables cuestas en la nieve, daba la sensación de estar realizando una expedición a los polos. Pero no, nos encontrábamos en el mismísimo Himalaya, sumergidos en medio de los Annapurnas.

El frío comenzó a notarse cada vez más, el viento azotaba, más y más fuerte, trayendo con él algunos copos que poco a poco fueron siendo muchos. Había empezado a nevar. Nadie pregunta nada, tan sólo continuamos, y continuamos. A paso lento, pero seguido. Las respiraciones se hacen cada vez más difíciles, pero no parábamos. Y mientras nuestro cuerpo hacía todo aquel esfuerzo, nuestras mentes no hacían más que dar gracias, ya que este, nuestro cuerpo, funcionaba. Funcionaba perfectamente. Tenemos un cuerpo sano y por ello en circunstancias como ésta, tenemos que darle las gracias.

Al beber de nuestras cantimploras el agua pasó de estar fresquita a estar helada, es decir, congelada, con trozos de hielo reales flotando en ellas. Llegamos a un último punto antes del paso, una pequeña casa donde servían tés. La gente se agolpaba alrededor queriendo entrar un poco en calor.

Continuamos y por fin a lo lejos divisamos unas banderas. No queríamos creerlo, pero tampoco nos podíamos detener. Había que seguir. Y seguimos y seguimos, efectivamente habíamos llegado. Las lágrimas salieron de nuestros ojos de forma natural y esporádica. La alegría y la satisfacción nos invadían.

Lo habíamos logrado, estábamos en el paso. Una sensación de libertad se apoderó de nosotros. Fotos y más fotos, pero con movimientos lentos ya que enseguida nos cansábamos.

Tras un té y un poco de comida (bollos y chocolatinas), comenzó la bajada. Afortunadamente, enseguida pudimos comprobar que apenas había nevado a este lado, y que, por tanto, no sería tan complicada como esperábamos. Pero sí larga, más de 4 horas bajando terminaron con nuestras rodillas. No encontrábamos el momento en el que poder tomar un descanso y quitarnos las mochilas de nuestros hombros. Pero también se notaba que bajamos de altura, y ello nos motivaba.

Comenzábamos a sumergirnos en un valle de piedras tornado en colores marrones. La nieve todavía estaba presente pero sin interferir mucho en nuestro camino.

Lo curioso es que pese a todo lo pasado no dejan de sorprendernos cosas (personajes que se nos cruzan o mujeres tradicionales hablando por el móvil es que eso de no tener móvil hace que haya cosas que nos extrañen, o simplemente una señora mayor subiendo por el empinado tramo que nosotros bajamos).

Por fin llegamos a Muktinath, donde haríamos noche. Los árboles de hoja caduca teñían el suelo de un dorado precioso, y el oxígeno más abundante hacía que nuestras respiraciones fueran tranquilas. Una ducha de agua caliente fue la recompensa (aunque la verdad es que le baño no estaba caliente, por lo que tampoco fue ningún placer). Ese mismo día nos terminamos nuestro chorizo, compartiéndolo con Víctor (un español que habíamos conocido) y un amigo suyo francés. Con ese gustito nos quedamos.

El siguiente tramo lo hicimos hasta Jomsom, atravesando unos preciosos valles totalmente desérticos. Con acantilados por todos lados. Un inmenso río de nuevo era nuestro compañero, y las rocas que había por todos lados, nuestras fieles testigos. El viento azotaba fuerte e intenso.

Desde aquí ya fuimos de nuevo solos. Disfrutando de nuestras paradas, de hacer nuestras fotos, y de escribir nuestros poemas mientras caminamos. Pudimos ver los pueblos más tibetanos que hasta el momento habíamos contemplado. Y por supuesto, la gente continuaba siendo tan hospitalaria. Los picos nevados continuaban rodeándonos por donde fuéramos, y su fuerza la notábamos más y más en nuestros corazones.

LIV (Desierto)

Habla a través del viento,

el valle y las montañas,

le encanta el silencio

y la escucha de sus palabras.

Vive desnudo, sin miedos,

como si nada necesitara,

con los brazos abiertos

energía Himalaya.

Llegamos a Jomsom, con la lengua fuera. Realmente exhaustos del agotamiento de estos días. Fue aquí donde decidimos que se acabaría nuestro periplo por los Annapurnas. Decidimos coger un bus que nos llevara hasta Pokhara. Estábamos contentos, pero no sabíamos lo que nos esperaba. Más de 11 horas por infernales carreteras (por llamarlo de alguna manera, ya que eran más bien caminos de tierra llenos de baches), con precipicios a los lados, atravesando ríos, y puentes de madera que daban miedo. Sin mencionar el hecho de que iba hasta arriba, con gente sentada, en el pasillo, en taburetes. Y para colmo nos tocaron los últimos asientos del minibús, con 8 personas ocupándolos, de acuerdo que tres eran niños, pero igualmente ocupan. Es decir, no paramos de dar brincos en todo el día. Ese tembleque, no es bueno, os lo aseguramos.

No parábamos de retroceder cada vez que nos encontrábamos un vehículo. Y es muy curioso el mecanismo. El ayudante del chofer se baja y se pone a dar golpes a la carrocería (dos golpes es continua, uno para). Todo ello acompañando de una musiquita que suena cada vez que el conductor mete la marcha atrás. Hubo un momento que paramos casi una hora porque un Jeep estaba cambiando una rueda. Bueno de eso nos enteramos más tarde, ya que parecía que estaban realizando toda una operación de ingeniería mecánica, pero al final resulto que tan sólo era una rueda. Eso sí, uno trabajando y ciento mirando. Incluidos nosotros que no parábamos de decir que nos dejaran a nosotros que lo acabaríamos antes.

Estamos en Pokhara, a 800 metros, donde es fácil conseguir un champú para lavarse el pelo, agua caliente y una habitación aclimatada. Pero también supone bajar de la tranquilidad de las montañas al ruidoso ajetreo del mundo. No sé si somos nosotros pero al bajar de las montañas hemos tenido la “Enfermedad de la bajura”, el estrés. Aún así, felices y dispuestos a meternos en un curso intensivo de yoga, con tal de no perder la tranquilidad que durante estos días hemos disfrutado. Pero chicos de nuevo todo esto será parte de una nueva historia.

Namaste amigos.

Cris y Juanlu

Massaleros Vuelta al Mundo

Namaste Annapurnas

2009-11-18T09:48:00.021+01:00

Sumergidos dentro de la cordillera del Himalaya (Hogar en las montañas) se encuentran “Los Annapurnas” que en sanscrito significa “Fuente de Alimento, Fuente de Vida”. Y es que en sus faldas, nutridas de ríos de agua lechosa que bajan de sus cimas, se encuentra un valle rico en cultivos y culturas. Desde Besisahar hasta Jomsom, dando la vuelta completa a este monumento de la naturaleza pasamos los últimos 12 días en una experiencia pura y auténtica. Caminando por caminos tan sólo transitados por burros de carga y personas. Serpenteando los campos de arroz listos para su recogida. Pasando por puentes colgantes que ponen los bellos de punta. Y subiendo desde los 800 metros de altura hasta su punto cúspide a 5.416metros, rodeados de picos de ocho miles a nuestro alrededor. A lo largo de la ruta puedes ver como todo va cambiando pero empecemos por el principio.

Como decíamos, comenzamos en Besisahar, a una altura de 800metros, que fue donde nos dejó el autobús que nos traía de Katmandú. Ahí comenzamos a caminar ese mismo día y observamos que a nuestro alrededor las gentes eran aún de cultura hindú. Los saris seguían nutriendo de color los lugares y sus mujeres. Nosotros, con nuestra mochila a los hombros, nos dispusimos a comenzar esta inmensa aventura.

El camino transcurre junto al río Marsyangdi, que será nuestro fiel compañero prácticamente la mitad del trekking, cuando cambiaremos de valle, tras el pase de montaña. Buscamos un Lodge, que es como aquí se llaman a las pequeñas casas que disponen de un lugar para dormir a los caminantes, y también te ofrecen comida. En realidad dormir resulta muy barato, incluso en algunos lugares es gratis, a cambio de que comas allí.

La comida sí que tiene un precio algo más elevado, y así hacen su negocio. Los lugares donde dormir son lo más simple del mundo, un cuarto, normalmente de madera, en el que tan sólo hay un par de camas. Te suelen dejar un cobertor, y menos mal, ya que si algo hay por estosos, y con el saco a parte de la manta, ya que la sensación de frío no conseguimos quitárnosla de nuestras carnes.

El camino continúa por tierras repletas de cultivos de arroz, que están en la época de recogida. Ves los campos llenos de mujeres cortando con la hoz, y colocando lo recogido en hileras perfectas, en sus ahora desnudos campos. También ves como azotan las espigas para sacar el arroz. Nos resulta fascinante ya que con esta parte del proceso, podemos decir, que durante todo nuestro viaje hemos podido observar todo el proceso del cultivo de tan preciado alimento para un mundo que es nutrido de esta planta.

V (Mujeres)

Las mujeres son música

blandiendo el arroz,

las mujeres son las manos

que hablan con la tierra,

las mujeres son la brújula,

las que marcan el son,

las mujeres son los lazos

que anudan la naturaleza.

Nuestra jornada consiste en despertarnos bien temprano, a eso de las 6,30 de la mañana y caminar, con algunos descansos para té o alguna fruta, hasta la llegada, a la tarde, a eso de las tres. Es entonces cuando nos paramos, descansamos, y paseamos por los alrededores, si el frío nos lo permite. En este caso no quisimos perdernos la oportunidad y nos metimos en los campos con las mujeres, y nos ofrecimos a azotar con ellas. Sus risas nos llenaban el corazón de alegría, y el sudor cayendo por nuestras frentes nos mostraban la dureza del trabajo.

El lugar donde dormimos esta segunda noche fue Ghermu Phant, en una preciosa casa, llevada por una mujer que cocinaba riquísimo. Como compañeros en el alojamiento, se encontraba una familia alemana compuesta de un chico y una chica, que no distarían mucho de nuestra edad, y sus dos hijas de 3 y 5 años. Ellos llevaban 13 meses viajando por el mundo (habían pasado 5 meses en África) y resultaba fascinante observar la belleza de tan adorable equipo. No pudimos resistirnos a bombardearles a preguntas sobre cómo era la experiencia de viajar con niños, y muchos sabios consejos nos fueron otorgados, quien sabe, je,je.

Proseguimos nuestro camino atravesando pequeños pueblos medievales hechos completamente de piedra. Las mujeres empiezan a llegar faldas a modo de “longis”, y en la cabeza pañuelos atados en tono agitanado. Con frecuencia atravesábamos largos puentes colgantes de una parte a otra de las laderas. Pese a que se repita, uno no consigue acostumbrarse al penduleo que produce el avance de los pasos.

En cada uno de estos puentes colgantes suelen ondear banderas tibetanas, nutriendo de color el entorno. Nos encontramos en zonas muy escarpadas con numerosos desprendimientos por lo que los caminos bajan y suben haciendo que el esfuerzo por avanzar sea más duro y difícil, ya que subes 400 metros y bajas 300, y así continuamente hasta llegar al pueblo de Tal, que será donde pasaremos nuestra siguiente noche. Fue en este momento en el que el cuerpo me dio un aviso. Y es que al llegar estaba tan exhausta que no conseguía entrar en calor. No era más que una llamada de atención, y es que tenemos que mentalizarnos de que hay que hacer bien las cosas. Resulta fundamental una buena hidratación (beber al menos dos litros de agua por persona), hacer descanso cada poco, y tomar un té, ya que le pones azúcar y con ello también ayudas al cuerpo. Los frutos secos, el chocolate. Nos vino muy bien esta toma de conciencia de dónde estábamos.

VIII (Estrellas)

Las montañas sangran piedras,

la tierra del camino brilla,

como si millones de estrellas

yaciesen perdidas,

y las laderas,

entre lágrimas y grietas,

decorasen el planeta

con enormes sonrisas.

Tal (en Nepalí significa Lago), que estaba situada en un pequeño altiplano rodeado de grandiosas montañas, comenzaba a ser más tibetano, y es que ya se empieza a notar esta influencia de forma todavía más fuerte. A la entrada y a la salida del mismo se encuentran una especie de muros llenos de rodillos. Dentro de los mismos hay mantras, es decir oraciones. Debemos pasar siempre dejando los rodillos a nuestra derecha y moverlos en el sentido de la agujas del reloj, con ello lanzas los mantras hacia al viento y se reparten por el mundo.

En este día también fue cuando comenzamos a observar las atrocidades que se comenten con los porteadores, conocidos como “Sherpas” (una de las cuantiosas etnias de las montañas). Y es que al no haber carretera nada más que sendas para personas y burros, las cosas son literalmente cargadas por personas hacia arriba. Y son cargadas a los hombros y sostenidas por las cabezas, y en sus pies tan sólo unas chanclas. Nos llamó mucho la atención unos hombres que portaban unos tubos. Intentamos moverlos en uno de los descansos done coincidíamos los porteadores y nos resultó imposible. Pesaban 75 kilos. Y es así como se ganan la vida. Te ves porteadores llevando maletas a turistas. Pero unos maletones, que da vergüenza. Y yo me pregunto, ¿tanto te va a hacer falta?

Y luego te ves como llevan esas cestas típicas, también tiradas por las cabezas, con troncos de madera y sacos y bolsas llenas de diversas mercancías. Te encuentras una y otra vez con los burros y mulas, que por supuesto también llevan todo tipo de productos. Escuchas el tintineo de sus cencerros y ya sabes que se acercan. Para arriba cargaditos, y para abajo vacíos.

Proseguimos hacia Danaqyu, por caminos literalmente tallados sobre las piedras, y por tramos que se convertían en preciosos bosques de pinos. Por fin pudimos observar nuestro primer pico nevado, y era nada más y nada menos, que el Manaslu, de 8.150 metros de altura, entre él y nosotros, una montaña verde, otra de pura roca y unos cuantos metros de altitud. Impresionante la belleza de su cumbre.

XXI (Bosque)

El bosque llama al silencio,

las hojas marrones sobre el suelo

a la calma.

Los arroyos sabor a cuento,

sueltan lágrimas de hielo

desde el alma.

El tiempo pasa despacio,

los pinos colman de abrazos,

y de magia,

y de sueños.

Para nutrirnos con agua en vez de comprar agua embotellada, que supone la generación de basuras en forma de plásticos (además de que es un producto que tiene que ser transportado hacia arriba en las condiciones antes mencionadas) nosotros llenábamos nuestras cantimploras en los puntos “Agua segura”. Consiste en unos lugares en los que se filtra el agua de los ríos. No sólo resulta mucho más sostenible, si no que estas bebiendo el agua del Himalaya, directamente. El viento, una vez que se oculta el sol entre las montañas, es frío y no parábamos de ponernos capas y capas de ropa para intentar entrar en calor. Además comienzas a ver como las mejillas de los niños se tornan rosadas, casi quemadas por el sol y el frío de la altura.

El siguiente paso nos lleva hacia Chame, el Manaslu sigue siendo fiel compañero de viaje protegiendo nuestras espaldas. Ahí está, siempre que te das la vuelta lo ves más imponente. Cada vez estamos más altos y lo vemos con más fuerza. Los días que nos acompañan son soleados y bien calurosos (no podemos decir lo mismo de sus noches), lo cual hace que la caminata sea amena.

Con este último paso entramos en pueblos verdaderamente tibetanos. Y es que nos encontramos muy cerca de sus fronteras, y la influencia se nota. También hay mucho emigrante que ante el ataque chino en el 1959, partió de su tierra, y no queriendo alejarse de sus sagradas montañas se refugió en estas tierras.

Seguimos viendo banderas por doquier, que nos inspiran. En los tejados de las casa, también ondean banderas verticales, que con el viento suenan batidas como si fueran veleros de las montañas. Realmente alucinante.

Nuestro siguiente punto fue Upper Pisang. No sabría como describir este pueblo tallado en la montaña. Donde ya por la altura no ves árboles, sólo arbustos, de color morrón y rojizo. Donde el viento es tal que las banderas no suenan, truenan, en constante movimiento. Un precioso templo tibetano coronaba el pueblo, y justo enfrente el Annapurna II. Majestuoso, imponente.

El cielo totalmente despejado nos dibuja perfecta su silueta. De sus cimas salen, como si respirara, nubes de hielo, por el batir del viento. Te quedabas hipnotizado mirando tal maravillosa vista. Y por detrás los monjes no paraban de moverse preparando budas de chocolate, ya que al día siguiente había un festival en el templo (se celebraba la primera visita de Buda a Bután). Nos dormimos y nos despertamos con extraños sonidos procedentes de cuernos que salían del templo a modo de rezos.

En este punto puedes elegir entre seguir por debajo, que es lo que suele hacer todo el mundo, o tirar por la ruta de arriba que sube hasta los 3.900 metros, y que, por tanto, supone un buen punto para la aclimatación, ya que duermes al día siguiente en el famoso Manang, a 3.500metros. Nosotros decidimos tirar por arriba, con una inmejorable compañía. Un grupo de españoles, Toño, Jose, Javi, Laia, Clara y Chelo, y Zarela una peruana.

Resultó ser el día más alucinante de todo el trekking. El sol brillaba y el azul del cielo era intenso, como si estuviera pintado. Justo enfrente los Annapurnas nevados (el II, el III y no sé cuántos picos más). El estrecho camino transcurría entre pueblos que parecían salidos de cuentos.

Los Yak (especie de vacas, más pequeñas, con pelos como cardados, cuya carne esta riquísima, esa noche la probamos, necesitábamos carne) pastaban por sus laderas y las banderas seguían ondeando, los rodillos hacían su aparición, constantemente, en cualquier punto. Y comenzaron a aparecer unas piedras talladas con letras tibetanas. Se trataban de nuevo de rezos y buenos presagios. Estaban apiladas sobre montículos, sin orden aparente, como si cualquier que quisiera pudiera colocar allí su plegaria. Y como telón de fondo, siempre, las montañas, hogar de todos.

XXXI (Mensajes)

Grabadas con el corazón

en la mano,

la meditación,

y el paso de los años,

frases simples,

mensajes,

preguntas increíbles.

El lenguaje

va más allá

de las palabras,

y las verdades

se convierten intangibles,

en representaciones de la realidad

del alma.

También es curioso como a tantos kilómetros de distancia se repite algo que ya vimos en los Andes. Consiste en la acumulación de piedras en forma de pequeñas montañas, culto a la Pachamama en tierras andinas, y de nuevo plegarias en tierras del Himalaya.

El grupo de españoles que os contábamos se hacía notar por su alegría y buen humor en cualquier punto del camino. Y queremos destacar a Laia, poetisa de la vida como ella misma decía, y como pudimos contemplar que realmente así era. Solo darte las gracias por esos momentos compartidos en el camino, mientras ante nuestros ojos transcurrían tan inexplicables lugares. Y también Toño, que como despedida nos entregó un chorizo ibérico, que pertenecía a todo el grupo. Ni que decir tiene que hay cosas que el dinero no puede pagar, y recibir un chorizo ibérico en medio de los Annapurnas (teniendo en cuenta que aquí la mayoría de la gente es vegetariana, y por tanto el menú que se ofrece no suele tener carne) es algo que no tiene precio. Mil gracias os damos. Y deciros que nos hemos acordado de vosotros todo el camino, esperamos volver a vernos en Pokhara antes de vuestra partida para tierras españolas.

Llegamos a Braga, justo un pueblo antes de Manang, con la intención de quedarnos un par de días para hacer la aclimatación, y preparar una fabada (regalo de Amagoia y Jose en nuestra estancia en Vietnam) que acarreábamos montaña arriba, pero nuestros planes se vieron truncados. Por la noche unos intensos mareos nos hicieron pensar que estábamos sufriendo el mal de altura. Y por ello quisimos acercarnos hasta Manang donde había un centro médico, ya que nos veíamos teniendo que bajar y dando la vuelta por donde habíamos llegado.

En realidad no nos importaba lo más mínimo, ya que la razón de hacer este camino era el poder entrar en contacto con la realidad Nepalí-Tibetana, y la única forma es haciendo un trekking, además de poder vivir y respirar el Himalaya. El médico nos dijo que ni mucho menos, que los mareos, no sabía por qué estaban provocados, pero por ahora no teníamos mal de altura. Igualmente aprovechamos la ocasión y quisimos ir a una charla gratuita sobre este tipo de mal. Y es que nosotros, ni cortos, ni perezosos, nos sumergimos en las montañas, pero nos falta un poco de experiencia así que no paramos de nutrirnos de lo que montañeros profesionales y el médico nos decían. Vamos que hicimos un máster en montañismo en un par de días.

Nos quedamos unos días en Manang para aclimatarnos a la altura. Y no quisimos perdernos la oportunidad de visitar la casa de un Lama que vive en las montañas que rodean este pueblo, a unos 4.000 metros de altura. Su casa se encuentra, literalmente, metida en las montañas. Tiene 93 años de edad. Nada más verte aparecer, te pregunta en un inglés casi nulo, si te diriges a Thorung-La (el pase de montaña), te ofrece unas semillas de comer, y un líquido aceitoso, y luego, recitando unas oraciones, te coloca un hilo por el cuello dándote la bendición.

La historia parece como salida de un cuento, y él, Lama Dashi, un personaje entrañable. Todo el encanto se iba en cuanto te pedía el dinero y veías cómo comprobaba que el billete era correcto. Yo quise comprarle un “Tengaa”, una especie de rosario con el que rezan los mantras, éste me iba a acompañar el resto del viaje, como símbolo de protección.

No sé por qué, pero sabía que la bendición del Lama nos protegería para el resto del camino. Lo que no podría imaginar es que se nos complicaran las cosas como se nos complicaros. Pero chicos de nuevo todo esto será parte de otra historia.

Namaste amigos.

Cris y Juanlu

Massaleros Vuelta al Mundo